0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как настроить дисковые гидравлические тормоза на велосипеде

Как настроить дисковые гидравлические тормоза на велосипеде

Норма воздействия гидравлической тормозной системы в велике охватывает передачу давления согласно гидролинии с основного тормозного цилиндра на тормозящий в калипере, что со своей стороны способствует смещению колодок. Тормозная смесь не сдавливается, следовательно, подобная концепция наиболее верна и эффективна, нежели механическая.

В то же время, гидролинии и вся концепция торможения потребуют осмотрительного взаимоотношения и непрерывного обслуживания, а оттого восстановление и наладка гидравлической тормозной системы нередко представляются трудно выполнимым процессом.

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

  • Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
  • Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
  • Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

  • Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.

Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.

Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.

  • Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.

Как правильно настроить дисковые тормоза на велосипеде?

Дисковые тормоза для велосипеда не всегда входят в комплект поставки, но это устройство можно приобрести и установить своими силами. Существует две принципиальных схемы, позволяющих внедрить это полезное усовершенствование — тормоз может иметь механический (тросовый) и гидравлический привод.

Принцип работы и устройство дисковых тормозов велосипеда

По принципу работы и устройству дисковый велосипедный тормоз представляет собой систему передачи усилия от рукоятки на колодки, прижимающиеся к ротору, установленному на втулке колеса. Таким образом тормозное усилие переносится с обода на ротор, что способствует более эффективному и предсказуемому поведению велосипеда в условиях дождя, при езде по грязи или снегу.

Система торможения состоит из нескольких узлов:

  • тормозная рукоятка на руле велосипеда;
  • привод для передачи усилия — тросик или гидравлический мастер-цилиндр с гидролинией;
  • калипер — устройство, обеспечивающее ход колодок в зависимости от усилия на приводе;
  • адаптер — средство крепления тормозного узла на раме велосипеда.

Непосредственно контактируют друг с другом колодки и ротор, обеспечивая торможение в зависимости от переданного приводом усилия.

Установка дискового тормоза с разными типами привода

Для установки дискового механического тормоза на велосипед потребуется сначала зафиксировать хомутом ручку на руле, потом протянуть тросик и зафиксировать его в ручке. Узел калипера с колодками монтируется на раму с помощью адаптера и соединяется с рукояткой тросом.

Установка гидравлического тормоза на велосипед практически не отличается по действиям, так как роль передающего тросика выполняет гидролиния с рабочей жидкостью. Мастер-цилиндр выполняет роль гидроредуктора и перепускного клапана, создающего избыточное давление в момент зажатия рукоятки. Ход колодок обеспечивается установленным в узле калипера поршнем. Система начинает корректно работать после окончательной регулировки, речь о которой пойдет отдельно.

Настройки механического привода и тормозов

Для настройки дискового велосипедного тормоза с механическим (тросовым) приводом необходимо убедиться в правильности установки и исправности основных компонентов — троса, колодок, калипера и ротора. Нельзя использовать велосипед, если:

  • имеются повреждения троса, разорванные нити, нарушения плетения, распущенные концы;
  • ротор деформирован, расстояние между ним и колодками неравномерно при вращении колеса;
  • имеется люфт адаптера и калипера.
Читайте так же:
Светодиодный светильник с датчиком движения регулировка

Для регулировки необходимо зажать тросик на рукоятке (-1,5 оборота) и, используя калибровочные винты на калипере добиться минимального расстояния между колодками и ротором тормоза. Недопустимо касание деталей при отпущенной рукоятке.

Настройки гидравлического привода велотормоза

Регулировка гидравлического велотормоза отличается от настройки механики тем, что рукоятку фиксируют в зажатом положении, чтобы жидкость в мастер-цилиндре прошла по каналам и достигла гидростатического равновесия. После этого рукоятку отпускают и устанавливают минимальное расстояние между колодками и ротором. После установки важно убедиться в том, что в гидросистеме нет протечек рабочей жидкости, деформации ротора, люфтов больше, чем указано производителем. Большое расстояние между ротором и колодками дает эффект увеличения свободного хода поршня, что может привести к замедлению реакции тормозов. При характерных рывках во время торможения следует проверить износ колодок и деформацию ротора.

Прокачка гидравлических тормозов

Когда вы прокачиваете систему дисковых тормозов держите диски и колодки подальше. Прежде всего отвинтите главный цилиндр и снова закрепите его так, чтобы верхняя часть цилиндра была горизонтальной. Так как мы будем вводить в систему жидкость лучше работать с ровной поверхностью. Теперь нужно снять верхнюю крышку с главного цилиндра. Скорее всего она закреплена винтами под крестообразную отвертку. Проследите чтобы головка отвертки была острой. Некоторые отвертки бывают торированными. Как и во всем важно использовать в работе правильный инструмент — как с девушкой.

Открутив крышку главного цилиндра можно увидеть мембрану главного цилиндра. Она расширяется и сокращается с изменением температуры тормозной жидкости. Под ней можно видеть тормозную жидкость. Надо подчеркнуть, что необходимо использовать жидкость для вашей системы дисковых тормозов. Если жидкость будет не та вы рискуете получить серьезную травму из-за неработающих тормозов. Но главное вы можете повредить всю тормозную систему, а ее ремонт стоит очень дорого.

Прокачка гидравлических тормозов

Инструменты, которые понадобятся для прокачки .

Каждая система дисковых тормозов может прокачиваться по разному. Читайте инструкцию производителя. Вы можете использовать и свои методы, но при этому будьте особенно осторожны и обязательно проверяйте тормоза перед поездкой. Здесь мы будем рассматривать прокачку системы shimano. Для нее используется специальный инструмент, который крепится на корпус главного цилиндра. В его флакон собирается жидкость его можно повесить на рукоятку. Выглядит как бутылочка с отходящей от ее крышки трубкой, которая и приспосабливается к тормозной системе. Когда мы будем шприцем прогонять жидкость из колодки через систему, она будет проходит через главный цилиндр в трубку. На изгибе флакона с трубкой есть небольшое отверстие и жидкость будет поступать во флакон.

Теперь нужно набрать жидкость в шприц. Тут используется флакон с жидкостью для дисковых тормозов Shimano на минеральной основе. Еще раз подчеркиваю, что нужно использовать правильную жидкость. Набирайте жидкость в шприц. Для прокачки тормозной системы нужно набрать как можно больше. Если у вас получились в шприце воздушные пузырьки снова спустите их в бутылку, чтобы в шприце не осталось никакого воздуха иначе вы не достигнете своей цели. Вы прокачиваете систему для того, чтобы избавиться от воздух в ней и на 100% заполнить ее тормозной жидкостью.

Теперь вам надо вводить жидкость через машинку. Когда вы вводите жидкость через машинку она может сразу открыть клапан-пистон и существует возможность, что клапан выскочит из корпуса, поэтому многие производители дисковых тормозов прилагают к ним прокладку, которую при прокачке можно поставить там, где обычно находятся колодки. Если прокладка не подходит к вашим тормозам можно использовать запасной тормозной рычаг и что-то еще подходящее, что не даст клапанам выйти из корпуса машинки.

Бутылочка с тормозной жидкостью

Бутылочка с тормозной жидкостью .

Доведите жидкость до самого конца шланга и наденьте шланг на входной ниппель. Откройте входной ниппель при помощи ключа. Теперь можно подавать жидкость в систему. Постепенно. Когда вы прокачиваете жидкость через систему важно, чтобы она не подтекала. Некоторые составы тормозной жидкости могут повредить краску. Минеральный состав безвреден. А при других составах советую прикрыть чем-то раму, чтобы защитить краску от повреждений. Прокачивая жидкость в систему — постукивайте по трубкам монтажным ключом или другим инструментом, чтобы вышел воздух, который мог остаться в корпусе главного цилиндра. Прекратите подачу жидкости заранее. Теперь закрываете входной ниппель и уже можно снять трубку. Еще раз убедитесь, что клапаны все утоплены в корпус машины. Жидкость, которую вы прокачаете через систему теперь можно убрать. Жидкость должна достигнуть верхней кромки корпуса главного цилиндра. Воздуха здесь быть не должно. Почистите в случае необходимости мембрану главного цилиндра, чтобы небыло никаких загрязнений. Кладете ее сверху и закрываете крышкой.

Читайте так же:
Платы регулировки оборотов двигателя tda1085

Жидкостью для чистки дисков можно смыть остатки тормозной жидкости с рулевой системы, почистить диски и колодки, если это того требует. Почистите машинку. Рекомендуется использовать технические салфетки, которые не дают ворсинок. Если вы используете старую тряпку, она оставит много мелких частиц, ворсинок, которые попадут в тормоза и могут вызвать протечку или загрязнение.

Прежде чем установить в систему колодки обязательно вымойте руки. Вы прокачивали тормозную систему и у вас на руках скорее всего находятся остатки тормозной жидкости. Вы же не хотите запачкать колодки вставляя их в тормозную систему. При работе с тормозами руки должны быть чистыми, так как масло, смазка, тормозная жидкость загрязняют их и вам понадобятся новые колодки. Как вы знаете эти колодки для дисковых тормозов бывают дорогими.

Всё, что нужно знать о дисковых тормозах, достоинства и недостатки

Текущий год будоражит утончённые умы любителей шоссейной классики с ободными тормозами. Виной всему UCI с их одобрением дисковых тормозов в профессиональном спорте.
Крупные производители тоже времени зря не теряли и наводняют рынок шоссейниками на дисках. Причём оные теперь в приоритете и классику найти в модельном ряду любого производителя не так-то и легко. Топовые модели и вовсе доступны только с дисками. Ну а МТБ уже давно на диски перешли.

Споров было много о переходе на эту разновидность тормозов. Основным аргументом противников была травмоопасность особенно при массовых падениях в пелотоне. Действительно, диск довольно тонкий и при сильном ударе может нанести существенные травмы. Остальные аргументы мы изложим ниже.

Но так ли плохи дисковые тормоза в шоссейном спорте? Ведь на дороге они встречаются уже много лет и, судя по всему, довольно хорошо себя зарекомендовали, если заполняют собой новые ниши.

Давайте разбираться по порядку.

Механические или гидравлические?

Механика в себе содержит трос и рубашку. Зачастую в механике подвижна только одна колодка, вторая установлена неподвижно. Первая двигается навстречу второй и между собой они зажимают ротор.
Такая конструкция очень недорогая и позволяет воспользоваться хорошей останавливающей мощностью. Есть модели подороже, в которых подвижны уже обе колодки, они позволяют равномернее изнашиваться всем компонентам. Однако такие модели по своей стоимости приближаются к гидравлическим конструкциям.

Гидравлика вместо троса использует жидкость, а ее основное свойство — сохранение постоянного объема вне зависимости от давления. Ручка на руле толкает поршень, поршень толкает столб жидкости, столб жидкости направляется в калипер и там равномерно выдвигает две колодки (в некоторых случаях 4).

Разница между двумя конструкциями очень существенная. Трос имеет свойство засоряться пылью дороги и продуктами трения из-за чего начинает двигаться в рубашке намного труднее, да и рубашка стирается со временем. Гидравлика этого недостатка лишена.

Чтобы получить одинаковую мощность торможения на механике и на гидравлике, необходимое усилие на ручке последней будет значительно меньшее, чем на механике. Результат — хорошая модуляция мощности.

Механика требует регулировки в зависимости от износа колодок и диска. В гидравлике износ расходных материалов компенсируется автоматически и это очень удобно.

Вес гидравлики больше за счет необходимости размещения в ручке тормоза бачка с жидкостью. Устройство механики намного проще в этом смысле, никаких бачков не требуется.

Есть интересный симбиоз механики с гидравликой для дуалов работающих с тросами. Так к калиперу идет трос, а сам калипер уже с гидравлическими компонентами. Трос тянет рычаг воздействующий на поршень и дальше все как у всех.

Сложно сказать с уверенностью, что будет лучше именно для вас. У каждого свои взгляды и потребности, и свой бюджет. Гидравлика дороже, но и перечисленные преимущества говорят сами за себя.

Что с перегревом?

Цена за хорошую мощность торможения — выделение большого количества тепла. При перегреве системы происходит закипание тормозной жидкости. Закипание влечет за собой выделение пара. Пар, в отличие от жидкости, сжимается очень хорошо. Как итог — ручка проваливается, тормоза не работают или их мощность заметно снижается.
Многим, кто имеет опыт агрессивного катания на МТБ или опыт движения по длинным спускам, эта проблема знакома.

В компании Shimano провели ряд испытания и выяснили, что перегревы чаще случаются именно в шоссейной технике. Большая скорость, длинные спуски и роторы меньшего диаметра в значительной степени влияют на это.

Нивелировать негативное влияние выделяемого тепла японцам удалось с помощью технологии IceTech. Она подразумевает наличие трехслойного ротора (сталь-алюминий-сталь) и колодок с дополнительными ребрами охлаждения. Как в роторах, так и в колодках для ребер охлаждения используется алюминий, так как обладает большей теплопроводностью, чем сталь.

Читайте так же:
Регулировка байпасный винт дросселя лансер 9

Представитель компании Sram говорит, что они боялись проблемы кипения, но увидели нечто другое — тормоз достигает устойчивого состояния, в котором рост температуры уже не происходит. Также наблюдалось снижение коэффициента трения колодок при нагреве, что намного лучше кипения.

Размер ротора

Не секрет, что диаметр тормозного диска напрямую влияет на скорость замедления. Чем он больше, тем легче остановиться.
В шоссейной технике широкое распространение получают роторы диаметром 140 мм, хотя некоторые производители, например Sram, допускают использование переднего тормоза со 160-м ротором, так как основное усилие приходится на него.

Для циклокросса вполне достаточно 140-х роторов, ведь там нет затяжных спусков и высоких скоростей, считают в компании Sram.

Компания Shimano рекомендует на всю технику устанавливать роторы 140 мм, а для особенно увесистых райдеров предусматривают переход на 160-й размер.

Единого мнения, как видно, нет.

Стандарты креплений

Компания Shimano в 2015 году анонсировала появление нового стандарта крепления тормозных суппортов на раме велосипеда — Flat Mount.
До этого момента активно использовались два других стандарта — IS и Post Mount.
Японцы предложили бесплатное использование этого стандарта всем производителям тормозов и рам, поэтому на сегодняшний день он становится доминирующим.
Из преимуществ — калипер крепится намного ближе к раме (эстетика); задний крепится к раме, но резьбы в ней нет, болты вкручиваются в сам калипер (можно не бояться за дорогую карбоновую раму из-за восстановления в ней резьбы, если что).

Новый стандарт крепления сопровождается появлением новых моделей суппортов, а они, между прочим, легче и компактнее своих старших братьев.

Эксцентрик или ось?

Сегодняшний день показывает, что основа большинства новых велосипедов строится на осях диаметром 12 мм. Переход на них вызван переходом на дисковые тормоза, которые требуют больших усилий для удержания колеса в дропаутах в процессе интенсивного торможения.

Эксцентрики подразумевают открытую конструкцию дропаута, а оси закрытую. В общем-то вот и все различия.
Некоторые производители используют на одном колесе ось, на другом эксцентрик.
Если говорить об альтернативах, то Focus Izalco построен на осях диаметром 12 мм по технологии RAT (rapid axle), где демонтаж оси происходит при повороте всего на 90 градусов.

Колодки

Колодки для дисковой системы торможения могут выполняться из разных материалов. Однако технология их изготовления одинакова: смесь формуют под прессом при высоком давлении и спекают при высокой температуре.


Разные колодки для тормозов Shimano

Разные составы по-разному себя ведут в разных условиях.
Самые мягкие — органические. В их составе можно обнаружить стекло, волокна углерода, кевлара и прочих материалов. Такие колодки не годятся для серьезных нагрузок, так как стираются мгновенно. Подходят для размеренного движения.
Средние по мягкости — полуметаллические. Кроме органики здесь появляются вкрапления металлов, что служит для повышения стойкости к быстрому стиранию. Разумеется, они могут выдерживать большие нагрузки.
Жесткие — металлические или керамические. Из названия понятно, что материалы там соответствующие. В режиме движения работа-дом-работа такие колодки себя покажут крайне негативно, ведь они предназначены для серьезных нагрузок и хорошо справляются с высокими температурами. При низких температурах их эффективность будет стремиться к нулю. Кстати, такие составы изнашивают роторы быстрее остальных.

И помните. Установка новых колодок или роторов потребует притирки. В зависимости от их состава, рельефа местности и вашего веса этот процесс может затянуться не пару сотен километров. До полной притирки тормоза не будут работать в полную силу.

Достоинства дисковых тормозов

Итак. Всем ясно и понятно, что дисковые тормоза обладают большей мощностью. Многие шоссеры этого излишества не поймут, так как блокировка заднего колеса и без того дается легко, избыточная мощность, значит, не нужна. Но давайте не будем спешить.

Из-за того, что ротор крепится к втулке колеса и обладает меньшим диаметром, чем обод, то появляется возможность очень плавной регулировки (модуляция) остановочной мощности до момента блокировки.
Всем же известно, что заблокированное колесо хуже тормозит? Вот. То есть, одно из преимуществ — очень широкая модуляция мощности, а значит и возможность останавливаться намного эффективнее.

Далее. Ротор и колодки находятся от поверхности земли намного выше, а значит пыль и влага меньше влияют на работу системы. Для отвода влаги, если ее все же много, роторы имеют большое количество отверстий. Через них, кстати, отводятся и продукты трения. Да даже попадание оных не влияет на работу существенно.

При использовании клещевых тормозов мы очень ограничены в диаметре покрышки. Проблема эта полностью отсутствует в дисковом варианте.

Обод не подвергается износу, а значит и его замена будет происходить реже. Тем более, что тормозные роторы меняются без полной разборки колеса.

Читайте так же:
Регулировка перепускного клапана теплого пола

Недостатки

Увы и ах. Как бы специалисты в области аэродинамики не старались, но победить увеличение сопротивления набегающим потокам воздуха на среднюю величину в 16% пока не удалось.
Есть три основных фактора, которые негативно влияют на аэродинамику.
Первый — роторы. Они придают парусность. Становится понятным, почему в штабе Shimano настаивают на диаметре 140 мм.
Второй — втулки. Они имеют совсем другие геометрические параметры и банально больший размер.
Третий — спицы. Если в ободном варианте всё усилие сосредоточено на ободе, то дисковые решения требуют передачи тормозного усилия от втулки, где ротор и закреплен, через спицы на обод и затем покрышку. Так как спицы теперь включены в процесс торможения, то их требуется больше. Разумеется, кроме аэродинамики начинает напирать фактор увеличения веса.

Вес велосипеда на гидравлической системе торможения больше на 500 грамм, чем на ободной классике. Цифры усредненные и могут изменяться в зависимости от моделей.
Кроме колес, как уже говорили, в весе прибавляют втулки, оси и рама. Места креплений калиперов изменились, а значит требуется укрепление рамы в новых местах. Основная прибавка веса приходится на переднюю и цепную вилки велосипеда.

Неисправности гидравлики могут потребовать приобретения новых навыков. Ведь разные производители имеют разные конструкции с использованием разных гидравлических жидкостей, а их периодически надо менять.
И хорошо, если там залито минеральное масло. Всё намного “веселее”, когда используется тормозная жидкость DOT. Ведь она умеет и коррозию провоцировать и лакокрасочные покрытия разъедать.

Появление скрипов. Дисковые тормоза очень бояться жиров. Любых. Неважно что это будет — пара капель от смазывающего спрея, капля от смазки цепи или простое легкое прикосновение к ротору пальцем. И то и другое вызывает сначала снижение останавливающей мощности почти до нуля, а потом начинает появляться ужасный скрип. Бороться с ним можно с помощью специальных составов для чистки тормозных роторов, однако колодки, в большинстве случаев, выходят из строя навсегда. Нет, от прикосновения пальцами колодки менять не придется, а в остальных случаях вероятность очень высока.

Profile picture for user Борик Владимир

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Обзор производителей

Как уже было сказано выше, дисковая тормозная система подразделяется на 2 основных вида: механику и гидравлику. Каждая из них наделена индивидуальными техническими характеристиками, плюсами и минусами. Собственно, по этим параметрам и устанавливаются расценки. Конечно же, существенную роль исполняет и компания-изготовитель. Условно политику цен дисковых тормозов можно разбить на 3 группы.

  • К наиболее бюджетным относятся механические тормозные системы по цене от 20 до 30 долларов. Это следующие образцы популярных компаний: Shimano (AceraBR-M416-R), Tektro Aquila, Tektro Novela. Оснащаются только ротором.
  • Средние расценки на тормозные системы колеблются в границах 30-100 долларов. Это гидротормоза следующих компаний: Shimano, Tektro Draco, Hayes, Magura, Avid Elixir и XLC. Изготавливаются с диском и без него.
  • Самые дорогостоящие и престижные гидротормоза стоят в диапазоне 100-525 долларов. Их выпускают некоторые из перечисленных выше фирм, а также компании SRAM и Formula.

Как правило, дисковые (другое название роторные) тормоза монтируются на велобайках, которые предназначаются для экстремальной езды даже зимой.

По виду привода подразделяются на 3 модификации.

  • Механические дисковые тормоза. Аналогичны обыкновенным ободным тормозам. Они оборудованы тросиком, который подтягивается посредством приводного рычажного механизма – благодаря этому тормозные колодки прижимаются к ротору. Механическое устройство может быть исполнено в форме кулачка, клина или ходового винта с многозаходной резьбой. Клин и кулачок устроены одинаково, только клин перемещается, а кулачок вращается по оси. Колодки с тросиком перемещаются по параллельным плоскостям.
  • Гидротормоз. Реализован так, что центр управления (цилиндр с поршнем) стоит непосредственно на руле велобайка в ручке тормоза. Он осуществляет управление колодками, сопряженными друг с другом прочным и износоустойчивым рукавом. Подобная структура характеризуется герметичностью. Внутри нее проходит жидкое вещество – масло. В основной массе модификаций подобных тормозов отсутствует расширительный бачок, вследствие этого их техобслуживание требует особых умений и инструментария.
  • Гибридные. Сочетают в себе механику и гидравлику. Гидравлическая сторона содержит в себе 2 цилиндра: силовой и регулирующий. Они омываются некоторым объемом масла. Эти цилиндры размещаются в тормозном корпусе. На них оказывает воздействие тросик посредством рычага.
Читайте так же:
Регулировка подсветки приборов дэу нексия

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза с небольшими изменениями, доработками и приспособлениями пришли в веломир из мира мотоциклов и автомобилей. В зависимости от типа привода дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. В механическом дисковом тормозе усилие от тормозной ручки к тормозным колодкам передаётся с помощью троса, а в гидравлическом дисковом тормозе – через гидравлическую систему, заполненную тормозной жидкостью. При нажатии на тормозную ручку у механического тормоза натягивается тросик, это усилие передается к тормозным колодкам, которые, прижимаясь к тормозному диску, приводят к торможению. В случае с гидравлическим тормозом необходимое усилие передается через гидролинию от тормозной ручки напрямую к колодкам. Велосипеды Forward с дисковыми тормозами очень легко идентифицировать: в конце названия модели есть слово «disc» (к примеру Forward Next 3.0 disc).

Дисковый тормоз для велосипеда

Устройство дисковых тормозов

Дисковый тормоз состоит из тормозного диска (ротора), прикрепленного к втулке колеса, и тормозной машинки (калипера), внутри которой размещены тормозные колодки. Дисковые роторы бывают нескольких размеров: 140, 160, 180, 185, 203 и 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективно работает тормоз, так как увеличивается плечо рычага тормозного усилия.

Ротор дискового велосипедного тормоза

Калипер (тормозная машинка) крепится на вилке или на раме. Внутри калипера находятся две тормозные колодки, которые прижимаются к ротору одним или несколькими поршнями.

Калипер (тормозная машинка) тормозного диска

Тормозные колодки могут быть с наполнением из металлических опилок или из органического материала. Колодки с металлическим наполнением долго притираются и более устойчивы к износу. Органические колодки более мягкие, быстро притираются и обеспечивают более плавное торможение.

Тормозные колодки дискового тормоза для велосипеда

Дисковые механические тормоза

Дисковые механические тормоза, как правило, устанавливаются на горные (Forward Next 27,5 2.0 disc (2020), Forward Iris 26 2.0 disc (2020) и др.) и туристические велосипеды (Forward Yukon 2.0 disc), реже – на городские (к примеру, Forward Tracer 26 2.0 disc (2020)).

  • Обеспечивают более мощное торможение, чем тормоза V-brake.
  • Контроль тормозного усилия (модуляция) лучше, чем на V-brake тормозах.
  • Работают в любых погодных условиях, на их работу практически не влияют ни пыль, ни грязь, ни влага.
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
  • Большой срок службы колодок.
  • Неприхотливы в обслуживании.
  • Погнутый ротор на них выровнять легче, чем на гидравлических дисковых тормозах.
  • Рубашки и тросы требуют меньшей осторожности при эксплуатации, чем гидролинии в гидравлических дисковых тормозах. При необходимости их можно купить в любом веломагазине.
  • Дешевле гидравлических дисковых тормозов.
  • Сложно отремонтировать в полевых условиях без специального инструмента.
  • В отличие от тормозов V-brake, разнообразные модели и модификации дисковых тормозов делают очень затруднительным и поиск запчастей для них.
  • Опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Большой вес относительно ободных тормозов.
  • Высокая цена относительно ободных тормозов.
  • Необходимо содержать рубашки и тросики в чистоте и регулярно их смазывать, при этом смазка должна иметь оптимальную густоту, не должна вытекать из рубашек.

Дисковые гидравлические тормоза

В модельном ряду 2020 дисковые гидравлические тормоза установлены на следующие модели горных велосипедов Forward:

Рассмотрим преимущества и недостатки гидравлических тормозов.

  • Обеспечивают самое мощное торможение среди всех типов тормозов.
  • Самый лучший контроль тормозного усилия (модуляция) среди всех типов тормозов.
  • Работают даже в самых неблагоприятных погодных условиях (пыль, грязь, влага и т.д.).
  • Не изнашивают обод.
  • Позволяют использовать широкие покрышки.
  • Эффективность торможения не снижается даже при искривленных ободах.
  • Более легкий ход тормозной ручки, так как внутри рубашки отсутствует трение тросика. Длительный срок службы колодок. Неприхотливы в обслуживании.
  • При повреждении гидролинии ее ремонт проблематичен.
  • Гидролинии на замену продаются далеко не везде.
  • В отличие от тормозов V-Brake, разнообразные модели и модификации делают поиск запчастей для них весьма затруднительным.
  • Есть опасность искривления ротора на снятом колесе во время перевозки велосипеда.
  • Сложно выровнять погнутый ротор.
  • Возможны трудности с креплением стандартного багажника на велосипед.
  • Большой вес относительно ободных тормозов.
  • Высокая цена относительно ободных и дисковых механических тормозов.

Теперь, когда вы знаете особенности различных типов тормозов, их плюсы и минусы, вам будет проще выбрать велосипед с наиболее подходящими тормозами.

  • Лучшее — семье
  • Велосипеды
  • Электротранспорт
  • Пользователю
  • Где купить
  • Дилерам
  • Вакансии

Авторские права на дизайн и весь контент веб-сайта принадлежат ООО “Форвард”. Копирование и видоизменение дизайна и контента веб-сайта возможно только с разрешения правообладателя. Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна, характеристик и комплектации товара.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector