2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка свободного хода ручки газа скутера

Регулировка свободного хода ручки газа скутера

Свободный ход ручки газа (ход ручки газа до того момента, пока заслонка карбюратора не приводится в движение) должен быть в пределах 2 — 6 мм. Если это значение больше положенного, то из-за этого может уставать рука, дроссельная заслонка может открываться с запазданием или не открываться до конца. С другой стороны, если свободный ход очень мал или его нет совсем, это может привести к невозможности настройки холостых оборотов, они могут быть выше нормы. Кроме того это усложняет управление дроссельной заслонкой.

Итак, проверяем свободный ход. Для этого слегка (двумя пальцами) покрутим ручку газа. Если величина свободного хода больше установленной, то необходимо произвести настройку. Для этого снимаем резиновую пылезащитную оболочку с механизма регулировки тросика газа в направлении нижнего конца тросика. Если Вы делаете это при низких температурах, то действовать надо аккуратно, стараясь не повредить оболочку. Полезно будет разогреть ее с помощью обычного фена для волос, строительный я применять не рекомендую, из-за возможности повредить пластик.

Ослабляем контргайку (рожковым ключем, это одно из немногих мест, где без него не обойтись) и приступаем к настройке. Если свободный ход ручки газа велик, то выворачиваем регулировочную гайку (против часовой стрелки), если мал – то закручиваем. Проверяем величину свободного хода, при этом рычаг привода заслонки карбюратора должен ударяться о болт регулировки холостого хода. Если она в норме, то затягиваем контргайку и надеваем резинку.

Случись так, что с помощь регулировочного механизма на руле невозможно добиться оптимального свободного хода, то нужно использовать механизм регулировки на карбюраторе. Для этого открываем люк, расположенный на дне багажного отделения. Завинчиваем регулировочную гайку на руле до конца. Ослабляем контргайку (1) регулировочного механизма на карбюраторе. Если нам нужно уменьшить свободный ход, то крутим контргайку (2) против часовой стрелки, увеличить – по часовой стрелки. Далее затягиваем контргайку (1). Направление откручивания/закручивания гаек относительно фотографии. И регулируем свободный ход, как описано выше, с помощью регулятора на руле.

Регулировка свободного хода ручки газа скутера
При проведении регулировки, будет полезно смазать тросик газа, чтобы потом не отвлекаться на эту процедуру. Существует несколько способов смазки.

При закрученном до конца регулировочном болте на руле, капнуть маслом на тросик (не на его оболочку!) и подвигать тросик взад-вперед. Проделать эту операцию несколько раз, а именно до тех пор, пока месло не покажется с другого конца тросика.
Отсоединить тросик от карбюратора. Для этого снять пылник, открутить контргайку (1) и вытащить регулятор из отверстия.

Регулировка свободного хода ручки газа скутера
Далее отсоединить тросик, продев его через разрез в рычаге привода заслонки. Поднять свободный конец тросика выше уровня ручки газа. Капнуть маслом и подвигать туда-сюда. Можно так же использовать различные приспособления для смазки, простейшим из которых является полиэтиленовый пакет и резинка. Обмотайте пакет вокруг свободного конца троса в виде воронки и закрепите резинкой. Налейте в получившуюся воронку немного масла и двигате тросик взад-вперед. Как альтернативу можно использовать методику, найденную мной в интернете. Вместо пакета используется пустой тюбик от силиконового герметика, в который заливается масло, а носик надевается на тросик. Подобной конструкцией трос прокачивается. Причем если трос ржавый, то сначала вместо масла нужно залить бензин или средство для удаления ржавчины. Прокачать тросик под более высоким давлением позволит отрезок (примерно 20 см) резинового шланга, с подходящим диаметром. (шланг должен плотно сидеть на рубашке тросика). Этот шланг надеваем на тросик, фиксируем хомутом. Держим шланг вертикально и наливаем в него масло (при необходимости бензин). Другой конец шланга присоединяем к насосу, например в шланг можно вставить старый ниппель от камеры) и качаем. Действуите осторожно, сильно не качайте, так как можете заляпать маслом все вокруг, и себя в том числе.

Читайте так же:
Ваз 21213 регулировка карбюратора озон

Производите смазку регулярно, не дожидаясь, пока трос заржавеет.

Вы не зарегистрированны?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь .

Укоротить оплётку троса газа

. в общем так. тросы газа на моей бае почему-то внатяг. даже отрегулировать их не выходит ибо при полностью завёрнутых упорах и провис троса мизерный, в пределах 1-2мм.

. а тут я ещё и тёплыми ручками разжился, а они со своей "ручкой" идут, а она более "короткая". сейчас пока стоит только тянущий трос, возвратный снят для экзекуции, которую я давно собирался провести ибо 1-2мм свободы на тросе это мало. трос вечно перетянут и плохо возвращается в исходное.

. а таперь суть вопроса: на тросе регулировочные бобышки завальцованы на хвостовиках троса и я не могу вытянуть эти хвосты чтобы подпилить оплётку. вот в раздумьях. толи попробовать как-то расширить и вскрыть эту завальцовку, чтобы потом ещё и с троса стаканчик снять и перевальцевать на другое место. толи вообще срезать эту завальцовку нафиг ибо трос из бобышки и так никуда не денется ибо он там внатяг.

. или вообще оставить как есть и кататься без возвратного троса. на яве же катался

. ну разумеется внатяг и не вываливается трос там при живых тросах только

. понятно что это сделано для того чтобы оболочка не вылетела на ходу в случае обрыва троса и не попала куда не нужно. я так на велике изза вылетевшего троса через руль летал с 40 км/ч мордой в асфальт

#2 тема с управы

должен остаться только один

  • Город: Самара
  • Техника: nsr250r=>xv750 virago=>cbr900rr=>ttr250=>xt600e=>bmw f650gs=>buell xb12x

#3 Metaller

должен остаться только один

  • Город: г. Тольятти
  • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

Сообщение отредактировал Metaller: 02 Март 2013 — 16:54

#4 processo

  • Город: H-ck
  • Техника: walker

Friendship is magic! Ямахофил на Хонде Сузуки на своих двоих.

#5 Metaller

должен остаться только один

  • Город: г. Тольятти
  • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

. там прямо целиком ручки, обе крепятся на руль шестигранником. у "газовой" своя собственная подвеска, в которой реализована запитка нагревателя при помощи двух изолированных друг от друга пружин, которые эту ручку возвращают в исходное положение. а трос крепится на небольшую пластиковую вставку, которая ставится вместо штатной ручки. у этой вставки есть зацепы для самой ручки.

. да и вообще. мне оплётку в любом случае укорачивать нужно ибо регулировка свободного хода отсутствует как клисс и разобрать/собрать ручку для смазки тросов каждый раз сплошной геморрой.

Читайте так же:
Как отрегулировать раскладку клавиатуры

#6 Metaller

должен остаться только один

  • Город: г. Тольятти
  • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

Изображение

#7 SML

  • Город: Самара
  • Техника: IRBIS 125TTR, зука drz400 яма yz250f

#8 Metaller

должен остаться только один

  • Город: г. Тольятти
  • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

. в моём случае это наверное вообще лишняя деталь ибо сама тёплая ручка имеет возвратную пружину, которая толкает трос обратно.

. а карб у меня вакумник, с дросселем-бабочкой. повышенного трения как в плоскодроссельниках в нём не наблюдается принципиально. да и вообще. на "матрасном" аппарате необходимость возвратного троса мне видится весьма сомнительной. в общем подумываю просто этот возвратный оставить как "запасной основной"

. не кстати. а лампочка у меня живой оказалась. видать неконтакт был в цоколе. "фишку" на проводе я дрыгал, а фару не разбирал. получил на руки лампочку за 100рублёв. взялся за отвёртку. а фара горит

Сообщение отредактировал Metaller: 02 Март 2013 — 22:04

#9 Толямба

  • Город: х
  • Техника: х

#10 processo

  • Город: H-ck
  • Техника: walker

Изображение

Friendship is magic! Ямахофил на Хонде Сузуки на своих двоих.

#11 Metaller

должен остаться только один

  • Город: г. Тольятти
  • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

. греют не отсобо сильно и не вполне равномерно. с краёв чуть холоднее чем в середине. потребление 1.4А на малом и 1.8А на сильном режиме. насколько много от них толку пока сложно сказать, но. за тёпленькие ручки держаццо гораздо приятнее чем за обычные

. да. у них ещё заглушки на торцах типа "грузики". так вот они в мой руль не лезут. расчитаны на стандартный тонкостенный стальной, а у моего внутренний диаметр 13мм вроде.

Сообщение отредактировал Metaller: 03 Март 2013 — 13:13

#12 processo

  • Город: H-ck
  • Техника: walker

Friendship is magic! Ямахофил на Хонде Сузуки на своих двоих.

#13 Metaller

должен остаться только один

  • Город: г. Тольятти
  • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

. их не нужно отпиливать. они ставятся потом. после ручек. я их просто не поставил и всё.

. всё равно жду гарды на руль со дня на день. как раз не придётся дырки в ручках делать как на "Шерпе" делал когда ставил.

. в любом случае свои "меньше штуки деревянных" эти ручки вроде стоят. остаётся узнать как долго они прослужат. но это только со временем выяснить можно.

#14 DESert

  • Город: Тольятти
  • Техника: Yamaha YZF1000R Thunderace

#15 Metaller

должен остаться только один

  • Город: г. Тольятти
  • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

. это всё понятно. обычно примерно так и делаю. крохотное затруднение лишь в том что у этих тросов бобыки ЗАПРЕСОВАНЫ в резьбовые регулировочные хвостовики. оплётка в них свободно крутится, но из них не вываливается. сделано для того чтобы в случае обрыва троса его он остался висеть на месте и никуда не попал ни сам трос ни его оплётка. хочется сделать аккуратно с сохранением тех же качеств. т.е. тут мне два варианта. либо каким-либо образом выпрямлять завальцованный хвостовик регулировочного наконечника либо резать и сращивать трубкой оболочку где-либо в середине троса, где он идёт по раме.

Читайте так же:
Ваз 21074 инжектор как отрегулировать обороты

. просто обычно трос сам по себе, регулировочные хвостовики сами по себе и имеют боковой пропил для быстрой замены троса.

. оплётка в этих шестигранных хреновинах свободно крутится, но не вываливается. так-то можно и резануть завальцовку, но тогда если трос оборвётся то он полетит под колёса или ещё куда. хотя. если резануть ту что возле ручки газа то оплётка никуда не выскочит ибо притянута хомутами. а если и отойдёт то трос не сможет никуда выползти. другое дело снизу возле карба. там трос мог бы выползти и угодить в заднее колесо. при этом как минимум вырвет карбюратор

Настройка EXUP.

Самые интересные погружения на смесях , остальное — детсткий сад .

#2 John79

Изображение,

чего тут не понятно?? вкл зажигание , ждешь пока клапан отработает, при остановке клапан должен встать в центральном положении между рисок( 1,2) на корпусе,(если не встает( ) регулируешь тросы,потом делаешь 3мм свободный ход от цетрального положения нижнего троса. (картинка с 07г)

Сообщение отредактировал John79: 02 Январь 2011 — 20:20

#3 Weid

Изображение,

чего тут не понятно?? вкл зажигание , ждешь пока клапан отработает, при остановке клапан должен встать в центральном положении между рисок( 1,2) на корпусе,(если не встает( ) регулируешь тросы,потом делаешь 3мм свободный ход от цетрального положения нижнего троса. (картинка с 07г)

Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

Самые интересные погружения на смесях , остальное — детсткий сад .

#4 o3_1991

только вот знаешь в чем вопрос,lees than 3mm переводится как /минимум 3 мм/ и /менее 3 мм/. ну и где тут логика?

#5 Weid

Less than 3mm переводится как Менее 3мм, но никак не Минимум. Перевожу дословно что в рамочке:
"Максимальная игра* тросика
(В районе шкива Экзап)
Менее 3 мм (0,12 дюймов)
*<на сколько болтается>
И на рисунке это обозначено буквой "а"

Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

Самые интересные погружения на смесях , остальное — детсткий сад .

#6 o3_1991

Скачал мануал на 2006 год но там ничего про Экзап не нашел. Если там схема такая же как предоставил John79 то чего тут может быть не понятного Берешь один тросик и телепаешь его. Если он на глаз трепыхается больше чем 4мм в одну сторону (изучи линейку сперва) то подкручиванием этих гаек:
Изображение
приводишь поперечный ход троса к нормальному значению (<4mm), если он не соответствует норме. Отдельно каждый трос, не надо ничего штангелем сжимать. А вообще такими темпами лучше свозить на сервис.

#7 Weid

Скачал мануал на 2006 год но там ничего про Экзап не нашел. Если там схема такая же как предоставил John79 то чего тут может быть не понятного Берешь один тросик и телепаешь его. Если он на глаз трепыхается больше чем 4мм в одну сторону (изучи линейку сперва) то подкручиванием этих гаек:
Изображение
приводишь поперечный ход троса к нормальному значению (<4mm), если он не соответствует норме. Отдельно каждый трос, не надо ничего штангелем сжимать. А вообще такими темпами лучше свозить на сервис.

Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

Читайте так же:
Регулировка моста уаз без снятия

Самые интересные погружения на смесях , остальное — детсткий сад .

#8 o3_1991

скачай сервис мануал из 04-05 годов там тоже самое.

Итак, скачал я нужный сервис мануал, нашел там это:
Изображение
Пишу инструкцию по-русски:
1) Снять пластик
2) Снять кожух Экзапа
3) Повернуть ключ в положение ВКЛ и посмотреть как клапан тестируется
4) Проверить свободный ход тросиков возле клапана (как я говорил, штангенциркуль на картинке является обозначением того, что нужно произвести замер, а не указывает на использование конкретного инструмента)
5) Настроить свободный поперечный свободный ход тросов и сразу же положение клапана. Для этого: повернуть ключ (эта такая штука, которой байк заводят) в положение ON , проверить положение клапана используя специальные рисочки и пипку самого шкива (они должны совпадать при положении ключа в ON (ну прям как на рисунке)
Изображение
Затем ослабить гайки (№3 на изображении)
Поворотом тех странных трубочек, которые мы ослабили гайками, настроить положение до оптимального. Затянуть гайки, которые мы ослабляли.
Установить кожух.
Any questions?

Сообщение отредактировал o3_1991: 03 Январь 2011 — 16:14

#9 Weid

Итак, скачал я нужный сервис мануал, нашел там это:
Изображение
Пишу инструкцию по-русски:
1) Снять пластик
2) Снять кожух Экзапа
3) Повернуть ключ в положение ВКЛ и посмотреть как клапан тестируется
4) Проверить свободный ход тросиков возле клапана (как я говорил, штангенциркуль на картинке является обозначением того, что нужно произвести замер, а не указывает на использование конкретного инструмента)
5) Настроить свободный поперечный свободный ход тросов и сразу же положение клапана. Для этого: повернуть ключ (эта такая штука, которой байк заводят) в положение ON , проверить положение клапана используя специальные рисочки и пипку самого шкива (они должны совпадать при положении ключа в ON (ну прям как на рисунке)
Изображение
Затем ослабить гайки (№3 на изображении)
Поворотом тех странных трубочек, которые мы ослабили гайками, настроить положение до оптимального. Затянуть гайки, которые мы ослабляли.
Установить кожух.
Any questions?

Nitrox/Trimix Dive Expedition Team .

Самые интересные погружения на смесях , остальное — детсткий сад .

#10 o3_1991

#11 Weid

Да не за что 😉 Надо мне заняться переводом мануалов на великий и могучий

Автоматическая КПП мотоцикла — история, виды и принцип работы

Управление мотоциклом чем-то напоминает полет на метле: изволь поддерживать равновесие, на до¬рогу вперед смотреть… Дело плевое, но если приходится еще и производить какие-то манипуляции с органами управления, то слабые умы моментально «зависают», как древний Pentium после инсталляции пиратской Windows Vista.

Можно охаивать процесс переключения передач и иначе. Вообразите: вы катите на роскошном турере, наслаждаетесь музыкой из динамиков, в полном кайфе и расслабухе… Вдруг загорается красный сигнал светофора, и приходится панически производить кучу выжимов-переключений… Нет, не царское это дело!

У противников автоматизации свои аргументы. Во-первых, всякая попытка внедрить автоматику неизбежно приводит к падению динамики: исполнительные механизмы нерасторопны, они отнимают драгоценные л.с. Во-вторых, всякую попытку облепить процесс управления традиционалисты объявляют крамольным посягательством на основы кайфа. Который, по их мнению, в том и состоит, что мотоциклист находится в максимальном контакте с машиной, окружающим миром и держит все под своим тотальным контролем.

Читайте так же:
Ваз регулируем зажигание на трамблере

Этих туристов перенести бы на сто лет назад! Вот когда контакт и контроль были действительно полными. Их не омрачали мягкие подвески (коих не существовало), процесс управления был обогащен еще и постоянным манипулированием с опережением зажигания, зато переключение передач и выжим сцепления совсем не мешали наслаждаться поездкой — поскольку эти агрегаты трансмиссии тоже отсутствовали как класс. Разгоняешь мотоцикл с толкача, запрыгиваешь в седло (если успеешь) при первых вспышках в цилиндрах и — вперед! А если придется остановиться? Ну, тогда… глушишь двигатель — и все сначала. И не обзывайте мотоциклистов той поры утонченными мазохистами, ведь светофоры тогда еще не изобрели, а о дорожных пробках слыхом не слыхивали.

Прогресс вечно ломает кайф. Рост мощности моторов (и, главным образом, их форсировка) вызвал сужение рабочего диапазона, что привело к необходимости изменения передаточного отношения. Вместе с коробками передач в конструкции мотоцикла появились сцепления, кикстартеры… И к началу 20-х годов прошлого века схема мотоциклетной трансмиссии в общем уже устоялась (в общем — потому что тогда передачи переключали рукой, а сцепление выжимали ногой… Ну это так, технические мелочи, из тех, что на чертежах идут примечанием № 18: «Для модернизации изделия «Танк» до изделия «Пылесос» доработать по месту напильником»).

Прошло не так много лет, и пытливые умы (в интерпретации злопыхателей: «ленивые руки-ноги») задумались: нельзя ли хоть выжим сцепления того… автоматизировать? И в 1933 году в Англии появился технический шедевр под обозначением BSA 500FF, где «FF» означало: fluid flywheel, дословно — «жидкий маховик». Из названия разве поймешь, что это? Все равно как «газообразная яичница». Но нет, то была гидромуфта, по устройству напоминающая разрезанный вдоль полый бублик с лопастями внутри. Когда одна половинка разгонится, поток жидкости увлекает во вращение и вторую. Чтобы представить процесс, вообразите вентилятор, который гонит поток воздуха на расположенный перед ним пропеллер. Когда вентилятор машет лопастями еле-еле, пропеллер неподвижен — муфта разомкнута. В мотоцикле BSA с гидромуфтой была соединена 3-ступенчатая коробка передач. Но не простая, а с преселектором — устройством для предварительного выбора передачи. Водитель заранее рычагом на руле выбирал передачу, которую ему предстоит включить. То есть ему необходим был некоторый дар предвидения настающего, а переключение происходило при нажатии на педаль.

Все это работает гораздо проще, чем можно судить по описанию, и в 30-е годы такая трансмиссия широко использовалась на городских автобусах и роскошных автомобилях Daimler (их выпускал тот же концерн, что делал и мотоциклы BSA — вот откуда конструкторы слизали эту замечательную идею). Но. Практически в любом хорошем деле есть изъян. У Daimler’a под капотом — мотор в четыре литра, а то и поболе. У BSA в восемь раз меньше, и со всеми этими наворотами система тупила нещадно, а стоила как хороший V-twin. И покупатели посоветовали изготовителям искать дураков в другом месте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector